На днях впервые попробовала уникальное легендарное культовое шампанское Салон.
Закрывать подобные гештальты - дело неблагодарное; лично у меня золотой середины не случалось кажется никогда.
Были вина, которые действительно вызывали сильные эмоции, но не факт, что это пошло на пользу. Например я много лет думала, что люблю брунелло, но потом попробовала Сольдеру и Перголе Торте, и все остальные санджовезе как-то потеряли смысл. А владимирпалыч конечно хорошо зарабатывает, но не так чтобы мы каждый шашлык Сольдерой запивали, спасибо пожалуйста.
(Дальше я уже собиралась написать что-то типа «...видимо теперь, чтобы обратно влюбиться в санджовезе, придется поехать в Тоскану…», но внутренний голос подсказал тут совсем не охуевать-то, люди и так под конец года на грани).
В другой половине случаев, я пробовала какие-то культовые вещи и такая - мм, очень круто, спасибо. Самым сильным разочарованием в этом смысле был Петрюс (как бы скотски это ни звучало). Таковы были мои честные ощущения. Я не то что бы ждала, что у меня во рту расцветут цветы, а из глаз посыплются звезды, но от легенды за три пятьсот евро как-то чего-то всё-таки ожидаешь.
Правда я потом решила, что видимо во-первых, я просто недостаточно крутой дегустатор, а во-вторых - это вопрос контекста и ситуации. Если бы я эту бутылку Петрюса заказала в нарядном ресторане и в кайф выпила под утку - наверняка, впечатления были бы другими. Это как взять Феррари на получасовой тест драйв и купить Феррари. Машина одна и та же, ощущения разные.
Салон - хорош! Яркий, нежный и нервный одновременно, примерно как тот скрипичный обвал в «Зиме» Антонио Вивальди.
У нас был 2013й, самый свежий. Премиальные винные эксперты утверждают, что старые винтажи еще лучше.
Но вот этот "культовый" заход я если честно до конца так и не поняла.
На момент создания (начало двадцатого века) - понимаю. Шампанское, которое создал "для себя" парижский богач, эксцентрик и член престижнейшей гастрономической тусовки. Шампанское, которое нарушает все законы жанра: 100% шардоне, одна престижная коммуна, супер длинная выдержка, лимитированные объемы да еще и только в лучшие годы - полный чеклист. Я даже верю, что Эжена Салона реально уговаривали выпустить свою шампань в коммерческий оборот. Техничный pull marketing чистой воды.
После смерти мсье Эжена (1943) шампанский дом перешел по наследству его сестре. Эта мудрая женщина, дай ей бог здоровья, не нашла ничего лучше, как начать выпускать все винтажи подряд, полностью похерила всю былую славу и в конце шестидесятых продала Салон группе Перно-Рикар, где он продолжил успешно идти на дно. Didier Depond, нынешний президент домов Деламотт и Салон, в молодости работал торговым представителем и вспоминает, что Салон просто давали бонусом за покупку флагманской шампани Перно.
'I offered the sommelier some bottles of Salon and he said, “Salon? I don’t pay for that”. If he bought 100 bottles of Besserat de Bellefon then he’d get six or 12 bottles of Salon for free.'
Забавно, что почти одновременно с этим Перно вывели Салон на американский рынок, поставили ценник в два раза выше Периньона, и хвалебная статья в Нью Йорк Таймз от ноября 1987го года называет его "культовым в Европе шампанским". Бесстыжие конечно. Интернета на них нет.
В конце восьмидесятых Салон купила группа Лоран-Перье/Деламотт, ну и эти уже навели порядок.
Сейчас Салон производится в тех же микро количествах (примерно 60 тыр бутылок в год), выпускается только в хорошие годы, продается по цене от тысячи евро за бутылку и выступает в главнейшем из искусств - сторимсах успешного сомелье в экстремистских инстаграмах.
Как бы мозгом я эту всю историю понимаю, но проникнуться ей не могу. Не хватает то ли героя, то ли жизни.
То ли денег?
Дискуссия